Бетонный бассейн своими руками

Строим бетонный бассейн самостоятельно. Калькулятор строительства бетонного бассейна Онлайн калькулятор строительства бассейна

Строительство бассейна своими руками, при соблюдении технологии, - вполне реально. В статье рассматривается создание одного из самых популярных видов бассейнов открытого типа – бетонного.

В наше время особой популярностью среди владельцев коттеджей и загородных домов пользуются бассейны: закрытые, расположенные внутри помещений, обычно – в бане, сауне, и открытые, то есть уличные, находящиеся на территории усадьбы.

Бетонный бассейн

Строительство бассейна – дело серьезное, требующее немалых затрат, значительного вложения труда и времени, тщательных расчетов и соблюдения правильного технологического процесса. В числе прочих видов бассейнов, бетонный – самый, пожалуй, популярный и привычный. Главными преимуществами строительства именно такого сооружения являются: возможность создания бетонной чаши любой формы, различной глубины, а также выбора облицовки бассейна и оформления территории вокруг него по вкусу и пожеланиям хозяев.

В данной статье речь пойдет о строительстве бетонного бассейна открытого (уличного) типа.

Выбор местоположения будущего бассейна.

Необходимо первоначально определиться с местом строительства и формой чаши. Если бассейн предстоит оборудовать рядом с домом, нужно не забывать о том, что близость деревьев и кустарников доставит проблемы в период цветения сада и осеннего листопада. Кроме того, при расчетах предстоящих затрат следует иметь в виду тот факт, что чаша прямоугольной формы окажется дешевле емкости такого же размера, но произвольной конфигурации. Самый главный критерий в выборе расположения бассейна на участке – глубина залегания грунтовых вод. Если после бурения пробной скважины на глубину в 1 м появляется вода, то не следует в данном месте заниматься строительством бассейна.

Котлован для бассейна.

При рытье котлована необходимо помнить о возможном осыпании стенок чаши, поэтому требуется соблюдать небольшой уклон, порядка 5-7°, то есть верхняя граница ямы должна быть чуть шире донной. Кроме того, следует к середине будущего бассейна, туда, где планируется расположение дренажной ямы, создать тоже небольшой уклон, а в случае прокладывания там сливной трубы. В центре котлована необходимо сделать углубление, чтобы обеспечить дополнительный дренаж, засыпать его крупной щебенкой, затем создать на всей площади дна песчаную подушку толщиной от 20 до 30 сантиметров, поверх нее – гравийная засыпка около 10 сантиметров, которую следует скрепить бетонной стяжкой.

Гидроизоляция бассейна.

Следующим этапом служит создание гидроизоляции дна котлована, для этих целей существует масса различных материалов, выбор следует сделать, исходя из экономических соображений и советов специалистов, это может быть рубероид, плотная садовая полиэтиленовая пленка, полубрезент или другой гидроизолятор, нужно только помнить, что требуется застилать им дно чаши, заходя на ее стенки на высоту около 30 сантиметров (для защиты от грунтовых вод). Желательно также на слой изолирующего материала положить еще и утеплитель, обычно толщиной от 5 до 10 сантиметров.

Бетонирование.

После работ по гидроизоляции и утеплению необходимо приступить к заливке дна котлована. Для этого на дно чаши укладываются два слоя арматуры, на расстоянии 15-20 сантиметров между слоями и до сантиметра – между проволоками в клетке, причем не допускается соединение ее методом сварки (сваренные места подвергаются образованию ржавчины), а только скручиванием (не менее 50 % мест пересечения). В качестве арматуры используется стальная проволока сечением от 8 (для небольших бассейнов) до 14 миллиметров (для сооружений значительного объема). Проложенную арматуру следует обязательно покрыть антикоррозийным средством.

Опалубка.

Далее следует приступать к обустройству опалубки, которая может быть пластмассовой (что будет, безусловно, довольно дорого), облицованной фанерными или металлическими листами (вариант менее затратный, но тоже не дешевый, зато обеспечивающий заливку абсолютно ровных стенок бассейна) или деревянной (из досок, что гораздо дешевле первых двух вариантов).

Начиная заливку рабочего бетонного раствора в опалубку, следует точно просчитать места, где будут установлены: донный слив, форсунки, скиммеры и подсветки, чтобы не разбивать в дальнейшем уже готовый бетон для монтажа бассейнового оборудования. Бетон для заливки готовится из песка, цемента (марки не менее 500), щебенки и воды, причем, при способе одновременной заливки дна и стен не будут образовываться, так называемые, «холодные швы», для которых требуется дополнительная обработка в целях улучшения гидроизоляции.

Облицовка.

Готовая забетонированная чаша должна выстояться не менее недели, затем опалубку можно удалить, при необходимости – выровнять стенки, удалить получившиеся наплывы и неровности, установить при помощи бетонного раствора с добавлением пластификатора закладные детали. После этого следует покрыть полученную бетонную поверхность гидроизоляцией и приступить к облицовке. В последнее время очень редко бассейн просто покрывают плотным полиэтиленом (как самый дешевый вид облицовки), чаще все-таки для оформления стенок и дна бассейна используют керамическую плитку, покрытую глазурью (иногда – керамогранитную), или мозаику.

Швы при облицовке делают чуть шире, чем обычно при укладке стеновой плиткой, для того, чтобы избежать их деформации от давления воды и осыпания облицовочного материала. Используя мозаику, можно все внешние углы сделать закругленными, при укладке плитки крупных размеров – установить специальные пластиковые уголки. Затем все швы обработать затиркой повышенной крепости.

После завершения облицовочных работ необходимо установить в бассейне металлическую лестницу (что гораздо проще) для спуска и подъема, если же лестница запланирована бетонная, то она должна быть сооружена еще в процессе заливки стен, с высотой ступеней – 15 сантиметров, шириной верхних – 60-70 сантиметров, нижних – 30 сантиметров.

Кроме того, требуется смонтировать в готовом резервуаре все необходимое оборудование для залива и стока воды, а также фильтры для очистки, при желании – устройства для подогрева.

Площадку по периметру бассейна можно выложить половой плиткой или сделать деревянный настил, или оформить каким-то другим способом по желанию хозяина. Следует также позаботиться об устройстве с одной из сторон бассейна переливного желоба, предназначенного для стока лишней воды в случае его переполнения. А облицевать бассейн в случае, когда не будет устанавливаться оборудование для подогрева воды, лучше темной плиткой, тогда нагретая лучами солнца, она будет отдавать воде свое тепло.

Система заполнения и слива бассейна.

Инженерная система будущего бассейна планируется еще в процессе его проектирования. Необходимо рассчитать возможность заполнения емкости резервуара за один – три часа, для этого верхняя его часть оборудуется несколькими впускными отверстиями. Слив воды, если он естественный, обеспечит сливная труба в центре бассейна, проложенная под землей под наклоном и ведущая в отстойную (дренажную) яму. Диаметр ее должен быть не менее 10-15 сантиметров, чтобы обеспечить достаточно быстрый сток, входное отверстие – оборудовано сеткой для задержания крупного мусора. В настоящее время обычно используют для осушения бассейнов стационарные (чаще) или погружные (глубинные) насосы.

Если все работы по строительству бассейна проведены правильно, он будет исправно служить долгие годы, не создавая проблем и радуя хозяев и их гостей.

Яндекс.Метрика